О способах утепления окон

10.01.2013 г.

Окна являются одними из самых главных виновников потери тепла, и как только приходит зима, мы всерьез задумываемся над необходимостью их утепления, а может даже реставрации. Через некачественно установленные пластиковые окна или неутепленные деревянные может уходить до 30% производимого радиаторами тепла, и если учесть, что обычно батареи расположены именно под окнами, таких потерь просто не должно быть. Важно учитывать и то, что сегодня отопление водяными радиаторами является довольно дорогим удовольствием, и в приходящих квитанциях на оплату счет за отопление занимает чуть ли не 50% от общей суммы. Поэтому наша задача – сохранить тепло и не позволять ему уходить в лютые морозы через некачественно утепленные окна.
Конечно, можно купить и установить вместо старых деревянных рам современные энергосберегающие стеклопакеты. Но, во-первых, это удовольствие не из самых дешевых, а во-вторых, можно утеплить деревянные рамы так, что они не будут уступать новым стеклопакетам.

Способы утепления окон своими руками

Самым простым, но в то же время эффективным способом утепления окон является заполнение щелей между створками и рамой различными наполнителями. Это может быть вата, куски оставшегося после ремонта утеплителя, бумага, свернутая в плотную трубочку, и поролон. Сверху такое импровизированное утепление закрепляется полосками бумаги или обычным малярным скотчем. Использовать обычный скотч или скотч изоляционный не рекомендуется, ведь по весне на раме останутся куски клейкой основы скотча и даже краска, что будет выглядеть очень неопрятно.

С использованием малярного скотча не возникает никаких проблем: он просто наклеивается куда нужно. Но как заклеить щели бумагой? Наиболее простой способ – использование мыльного клейстера. Для этого на ровной горизонтальной поверхности раскладываются полоски бумаги нужной ширины, которой хватит и для закрытия щели, и для закрепления на самой раме. Рядом ставится небольшая емкость с теплой водой, и берется кусок обычного хозяйственного мыла. Смочив его в теплой воде, нужно пройтись мылом несколько раз по нашим бумажным полоскам так, чтобы мыльный слой распределился равномерно по всей площади. Затем, пока вода не высохла, бумажки приклеиваются на нужное место. Весной, когда придет пора удалять всю теплоизоляцию, полоски очень просто снимутся, и от мыльного клейстера не останется и следа.

Очень удобно и быстро утеплять окна при помощи силиконовых герметиков. Сегодня магазинами предлагается довольно большой выбор этих изоляционных материалов, и трудности в выборе у вас возникнуть не должно. Помимо самого герметика (лучше несколько тюбиков), нам понадобится специальный пистолет, который позволит выдавить весь герметик тонким и ровным слоем. Прежде чем заполнять им щели, нужно очистить эти поверхности от пыли и грязи, в противном случае герметик не будет плотно держаться на месте. Лучше всего использовать бесцветные герметики, они будут минимально заметны на окне, что, несомненно, сыграет нам на пользу.

Одним из самых эффективных, но в то же время крайне неэстетичным методом утепления окон является их полное перекрытие пвх-пленкой со стороны улицы или внутри помещения. Скорее всего, в жилой комнате прибегать к такой крайности никто не будет, но на лоджии или в подвальном помещении сделать так вполне возможно. Для того чтобы утеплить окна таким образом, нам понадобится толстая полиэтиленовая пленка, мебельный или строительный степлер и скобы 8-10мм. В местах, где будет крепиться пленка, нужно наклеить толстый скотч или изоленту. Это нужно для того, чтобы скобы не порвали пленку, когда будут утопать в дерево. Затем нужно натянуть и закрепить пленку таким образом, чтобы она максимально плотно облегала оконную раму.

Пазовое утепление окон

Вообще, пазовое уплотнение используется в пластиковых и алюминиевых окнах. Пазовым уплотнителем выступает искусственный каучук или силикон. Такая методика определяет свободный воздухообмен и в последнее время все чаще используется для утепления деревянных окон. Процесс утепления оконных рам таким способом довольно сложен и обычно не может быть выполнен самостоятельно. Для проведения этой работы потребуется при помощи ручного фрезера (с высокими оборотами фрезы) по периметру оконной рамы сделать паз шириной 3мм и глубиной 7мм. Затем с помощью специального закаточного ролика хвостовая часть каучукового уплотнителя заправляется в паз.

Но помимо фрезеровки и заправки уплотнителя, нужно сделать еще много работы. Чтобы исключить трение рам, нужно выставить между ними одинаковое расстояние. Также нужно наклеить межрамный уплотнитель между близлежащими рамами. В окне заменяются все сломанные элементы, настраивается работа шпингалетов и замков, а по периметру стекол наносится силиконовый герметик. Правильно выполненное пазовое уплотнение для деревянных рам может посоревноваться по уровню шумо- и воздухонепроницаемости с самыми современными стеклопакетами.

Как уже говорилось выше, самостоятельно такое утепление сделать часто невозможно именно из-за отсутствия ручного фреза. Но многие пытаются подражать этой технологии, и вместо вставки уплотнителя наклеивают или закрепляют его мебельнымстеплером. Поначалу такой метод, может, и будет работать, но уже через год клеевая основа высохнет, и уплотнитель попросту отвалится, в результате чего герметичность полностью будет утеряна. Синтетический каучуковый (ЭПДМ) или силиконовый уплотнители выпускаются диаметром от 5 до 10мм в белых и коричневых цветах. Рулон уплотнителя в 100 погонных метров в среднем стоит 2500 рублей. Цена утепления окон пазовыми уплотнителями колеблется в пределах 1500-3000 рублей за квадратный метр. Высокая стоимость обуславливается достаточно дорогим оборудованием и материалами. Срок службы уплотнителей различаются. Так, уплотнитель из синтетического каучука прослужит около 15 лет, силиконовый же всего 10 лет.

Комплексное утепление окон

Нередко бывают и такие случаи, когда в утеплении нуждается весь оконный проем. Такие работы лучше всего проводить при плюсовых температурах, поскольку во время их проведения окно будет временно демонтироваться, и холодный воздух с улицы непременно проникнет внутрь.

Наиболее остро стоит проблема потери тепла из-за некачественной изоляции стыка между стеной дома и оконной рамой. Раньше в домах эти места утепляли чем попало, от кусков стекловаты до обычных скомканных тряпок, что и обуславливало высокие теплопотери через данный участок. До начала работ нужно снять оконные створки, иначе они будут нам мешать. Затем участок между оконной рамой и стеной вскрывается при помощи обычной стамески и молотка, и оттуда удаляется старый утеплитель. После место нужно очистить от пыли и грязи. Это легко сделать, распрыскав воду из пульверизатора. Теперь можно приступать непосредственно к изоляции этого стыка монтажной пеной. Делать это можно как в один, так и в несколько слоев. Если хотите сделать двойной слой монтажной пены, то между следующим нанесением слоя выдерживается не менее 3 часов времени.

Если под оконным проемом имеется подоконник, то и его нужно проверить на достаточность теплоизоляции. Часто в этом месте имеются щели, которые помогают воздуху свободно проникать с улицы. Чтобы устранить эту проблему, нужно демонтировать подоконник, убрать старую теплоизоляцию и весь мусор (если она имеется), после чего произвести повторное утепление. Для теплоизоляции используется слой минеральной ваты или монтажной пены. Если в качестве теплоизоляционного слоя применяется монтажная пена, то она наносится только на предварительно очищенную и смоченную поверхность. Через день увеличившаяся в объеме пена подрезается, и сверху на нее наносится слой цементного раствора. Также важно учесть, что в плоскости подоконника нужно обязательно оставить вентиляционные щели, чтобы воздух от радиатора проникал к внутренней поверхности стекол.

Теперь можно приступать к реставрации оконных створок и оконной рамы. Для этого деревянные элементы проверяются на наличие трещин и щелей. Эти места затираются наждачной бумагой, а потом шпаклюются специальной шпаклевкой по дереву. Из створок вытаскиваются стекла: демонтируем деревянныйштапик, аккуратно вынув гвозди. Затем места соприкосновения со стеклом точно так же затираются наждачной бумагой, после чего на обработанные места наносится силиконовый герметик. Пока герметик не высох, аккуратно вставляем стекло на место и используем уже новыйшпатик и гвозди, поскольку старые деревянные рейки в процессе демонтажа, скорее всего, сломались, а гвозди согнулись. Если на краях стекла имеются сколы и трещины, его нужно заменить.

Настало время замены уплотнителя. Чтобы понять, какой толщины нам нужен уплотнитель, пользуемся нехитрым способом: берется кусок пластилина, раскатывается полоской, которая точно будет толще пространства между спаренными створками. Затем эта полоска прикрепляется на одну створку, после чего створки закрываются. После этого пластилин станет точно такой же толщины, как и щели между створками. Теперь можно подбирать уплотнитель. Лучше всего использовать резиновый, поскольку поролонового хватит всего на один сезон. В зависимости от ширины щелей резиновый уплотнитель различается на: К-образный для щелей от 2 до 3,5мм; Р-образный для щелей от 3 до 5мм; D-образный для щелей от 3 до 7мм. В том случае, если ширина щели составляет 3мм, то нужно использовать не К-образный, а Р-образный резиновый уплотнитель.

Перед наклеиванием уплотнителя нужно зачистить поверхность шкуркой, очистить ее от грязи и пыли и обезжирить. Чтобы не промахнуться в размерах, лента уплотнителя сначала просто прикладывается к створке, после чего под углом 45 градусов отрезается полоска нужной длины. При наличии клеевой основы на уплотнителе полоска просто прижимается к дереву. Если же такой основы не имеется, то на створку сначала нужно нанести тонкую полосу силиконового герметика длиной равной полоске уплотнителя. Для того чтобы уплотнитель держался прочно, можно воспользоваться мебельным степлером: по краям уплотнителя вбиваются скобы 8-10мм.    
Существенно снизить теплопотери поможет и специальная пленка, отражающая тепло. На нее нанесен тончайший слой керамики или металла, что и обуславливает высокую отражающую способность данного материала. Она не препятствует проникновению света с улицы, внешне не заметна, но может отражать порядка 80% производимого батареями тепла.

Поскольку металлическое или керамическое покрытие нанесено только на одну сторону, важно не перепутать и не установить ее наоборот, иначе пленка будет отражать солнечные лучи и выпускать тепло из комнаты наружу. Теплоизолирующая пленка крепится на двухсторонний скотч на внутреннюю поверхность стекла внешней рамы. Перед монтажом пленки нужно тщательно вымыть стекло, желательно средствами, содержащими в своем составе спирт: так мы обезжирим поверхность.
Итак, мы исключили возможность проникновения воздуха с улицы, то есть сделали наши окна полностью воздухонепроницаемыми. Несмотря на качественное улучшение теплоизоляции, мы перекрыли поступление свежего воздуха, поэтому хотя бы раз в неделю нужно приоткрывать форточку для проветривания.

Фотогалерея